Все об арбалетах, луках

Определение размеров и изготовление ложи

Рис. 1. Определение размеров ложи по габаритам стрелка.

А - основные размеры стрелка:

• L - длина руки от изгиба в локтевом суставе до середины первой фаланги (ногтевого сустава) указательного пальца (Измерение производят в той одежде, в которой будут охотиться);
• Hз -высота зрачка над ключицей; Вг - ширина груди между подмышками.

• Lп - длина ложи от переднего спускового крючка до пятки приклада; Lпс - то же, до середины затылка;
• Lн - то же, до носка приклада;
• а - отгиб (погиб) ложи книзу в передней части гребня приклада;
• о - отгиб (погиб) ложи книзу в пятке приклада (размеры а и о зависят от длины шеи стрелка)

• Оп - отвод ложи в пятке;
• Он - отвод ложи в носке (Размеры Оп и Он зависят от ширины груди и лица стрелка)

Размер ложи

Слишком длинная ложа препятствует быстрой вскидке ружья к плечу, при слишком короткой - стрелок ощущает;

повышенную отдачу из-за неплотного прилегания затыльника 1 приклада к плечу стрелка. Способ определения размеров ложи указан на Рис 1. Длина ложи определяется измерением от переднего спускового крючка (гашетки) до различных точек на затылке приклада. Наиболее распространенная длина ложи от переднего спускового крючка до пятки приклада 360-365 мм, до носка приклада (Lн) 368-372 мм; до точки на плоскости затылка, находящейся от пятки ложи на расстоянии 1/4 всего среза затылка (L1) 356-360 мм. Размер a=40-45 мм, размер b=55-60 мм. Ложа таких размеров позволяет охотнику стрелять почти не наклоняя головы.

Каждому охотнику необходимо иметь два ружья с различными ложами, или две ложи к одному ружью, или, что наиболее рационально, - сменные затыльники разной толщины. Летом для легкой, тонкой одежды требуется толстый затыльник, например с амортизатором, т.е. более длинная ложа; зимой для теплой одежды - тонкий затыльник, т.е. более короткая ложа.

Определение размеров ложи по телосложению стрелка

Для этого существуют несколько способов.

1. Использование примерочной ложи

Использование примерочной лохи является наиболее простым и надежным способом. Такие ложи должны быть в каждой оружейной мастерской, на оружейных предприятиях, занимающихся изготовлением ружей по индивидуальным заказам. Однако пока их очень мало.

2. Использование таблиц

Этот способ состоит в замере ряда физических показателей стрелка (длину предплечья, высоту зрачка над ключицей, ширину груди между подмышечными впадинами) и определении по ним размера ложи с помощью специальных таблиц.

Сначала измеряют длину предплечья от изгиба в локтевом суставе до середины первой фаланги (ногтевого сустава) указательного пальца, когда предплечье с плечом образуют прямой угол, а палец, ладонь и предплечье окажутся на одной прямой линии. Это измерение определит длину ложи от переднего спускового крючка до середины затылка приклада. Одежду нужно предусмотреть и зимнюю, и летне-осеннюю, так как разница в размерах достигает 2 см.

Считается, что для охоты лучше иметь ложу более короткую, чем длинную, так как при стрельбе навскидку такая ложа меньше задевает за одежду и приклад правильнее ложится в плечо стрелка. Расстояние от переднего спускового крючка до пятки берут на 5-15 мм длиннее, чем до середины приклада, а у носка - от 0 до ± 15 мм, в зависимости от полноты грудной мышцы и от назначения ружья, т.е. для стрельбы по высоко летящим целям или движущимся по земле. В первом случае длину ложи до носка приклада берут большей, а во втором - меньшей.

Затем измеряют высоту зрачка над ключицей для определения вертикального отгиба приклада и, наконец, ширину груди между подмышечными впадинами. Этот размер необходим для определения бокового отвода приклада в сторону того плеча, от которого ведется стрельба. Необходимые размеры ложи определяют по таблице (Табл. 1).

Определив размеры ложи по таблице, нужно их сличить с теми, что фактически есть у вашего ружья, и внести необходимые исправления (как и что следует делать - сказано ниже).

При использовании подобных таблиц следует помнить о том, что они не универсальны. Так, если людям одинакового роста и телосложения предложить ружье, подобранное для них по таблицам, результат может оказаться неожиданным: для одних это ружье окажется идеально прикладистым, а для других - совершенно неподходящим. Объясняется это тем, что у людей, одинаковых по росту и телосложению, различная осанка, они ходят, поворачиваются, нагибаются, склоняют голову, вскидывают ружье несколько по-разному. И получается, что одинаковым по росту и телосложению людям нередко требуются ружья с разными ложами. Поэтому таблицами пользоваться и можно и нужно, но только как исходным материалом и при этом не удивляться, если окажется, что ружье, которое должно подойти согласно данным таблиц, вдруг оказывается неподходящим. Конечно, немного потренировавшись, переменив положение левой руки, держащей цевье, можно довольно быстро приучить себя к ружью, которое вам не совсем подходит.

Таблица 1

Размеры ложи в зависимости от телосложения стрелка

Выбор материала для изготовления ложи.

Ложу можно резать из твёрдых пород древесины. Для этого подойдут берёза, бук, орех, груша, яблоня и даже дуб. Важно представлять себе: какой рисунок волокон может дать та или иная порода древесины. То есть, надо знать приблизительную текстуру древесины, которая может проявиться после тонирования или морения. Ну и, разумеется всё зависит от того, какой породой древесины вы располагаете или можете приобрести на складе. Лучше всего, если ваша доска не содержит в себе сучков. Хотя, допустимо наличие сучков в цевье и в прикладе Главное, чтобы их не было в шейке, так как это может привести к излому оной в процессе эксплуатации. Особенно, если винтовка пружинно-поршневая переломка.

Взяли в руки доску и посмотрели ей на торец. Это необходимо, если боковая поверхность доски необработана и не видно, как располагаются слои. Так вот, смотрим на торец. Если слои располагаются поперёк относительно боковой поверхности, которая является шириной доски, то на ложе получится незатейливый рисунок из параллельных полосок, проходящих вдоль всей ложи. Такая доска получена из заготовки радиального разреза. Сразу оговорюсь, забегая вперёд, что не все виды морилок могут хорошо лечь на ложу, вырезанную из такой доски. Если хотим получить красивый рисунок в виде разводов, то нам нужна доска, полученная из заготовки тангентального разреза. На боковой поверхности такой доски слои располагаются красивыми разводами или ёлочкой На торце же доски слои, можно сказать параллельны поверхности доски, являющейся шириной этой доски. Выбирая доску, необходимо брать в расчёт допуски и размер ложи. Чтобы не получилось, что ложа больше доски для неё.

Из вышеперечисленных пород древесины я бы порекомендовал обратиться к трём, а именно: берёза, бук, орех. Берёза - самая дешёвая, бук дороже, орех (особенно корневые участки) совсем дорогой.

Да, немаловажное замечание - на доске не должно быть трещинок. Так что при покупке будьте внимательны.

Непосредственно вырезаем ложу.

Вам понадобиться терпение, упорство и отчасти умение держать в руках карандаш и некоторые столярные инструменты. А так же рабочее место, например, кухня и табуретка с прикрученными тисками. Если есть мастерская с верстаком - то это просто замечательно. Из инструментов я бы порекомендовал следующие: рубанок, слесарный молоток, киянка, круглые напильники, круглый рашпиль, полукруглые и прямые стамески, нож, ножовки по дереву и по металлу, электродрель и свёрла по дереву и по металлу, а также так называемые перовые свёрла. Желательно иметь электролобзик и ручной фрезер. Электролобзик значительно сэкономит время при выпиливании ложи по контуру. А ручной фрезер поможет делать внутренние выборки под металл. Ну что? Вступительную часть прошли? Пора переходить к работе.

Определяемся, что хотим получить на выходе, для получения бумажного шаблона несложно распечатать фотографию с Инета, потом увеличить до необходимого размера на ксероксе, имея хоть какое то изображение уже легче что то смоделировать под себя.

Перенесем на доску рисунок с эскиза, в местах резких закруглений сверлятся отверстия диаметром 13-15мм, ровные участки на ложе лучше пропилить или на циркулярной пиле или ручной электропилой. Будьте внимательны на местах перегибов, если пилите на циркулярке помните что снизу диск выбирает на 100-150 мм больше чем сверху! После завершения этой операции, берем в руки электролобзик и выпиливаем все гнутые линии, если спусковую скобу решили сделать деревянной, то сначала выпилите внутри нее, а потом снаружи.

Берём в руки карандаш (ручку), линейку, кладём рядышком металл винтовки и начинаем рисовать на доске эскиз ложи. Время от времени прикладываем металл, чтобы получить необходимые очертания. Изрядно попотев и исчёркав доску, мы получили на ней эскиз ложи. Для того, чтобы выпилить его по контору, воспользуемся электролобзиком или ножовкой по дереву. Выпиливая ложу, нам придётся сделать несколько ключевых отверстий под пилку лобзика. Наполняя мастерскую шумом и опилками, мы сделали наконец-таки последний пил и отделили нечто от основной доски. Или отделили от этого нечто лишнюю древесину. В руках у нас колода будущей ложи. До ложи осталось немного. Просто надо будет срубить, срезать и сточить всё лишнее.

Колоду зажимаем в тисках. Между заготовкой и губками вставляем деревянные прокладки, что бы губки тисков не мяли древесину. Для этих целей может подойти фанера толщиной 4-5мм. Привели заготовку к необходимой нам толщине. Ножовкой по металлу, в которую заправлено широкое полотно, делаем спил на прикладе под затыльник. Я рекомендую использовать ножовку по металлу потому что она при широком полотне даёт ровный, чистый спил. Ровный спил важен, чтобы при установке затыльника не было щели между ним и ложей. На спиле отмечаем отверстия под шурупы-саморезы, крепящие затыльник к прикладу. Согласно разметке сверлим отверстия под шурупы. В полученные отверстия заворачиваем шурупы, прикрепляя таким образом затыльник к ложе. После этого надо вырезать внутренние пазы под спусковой механизм. Выполнить эту операцию можно предварительно высверлив выборки перовыми свёрлами, а потом плоскими стамесками с киянкой привести пазы к необходимому нам профилю. Попробовали поставить спусковой механизм в получившуюся выборку. Что, не встаёт? А если аккуратно подрезать лишнее?

Пазы под металл уже ест, отверстия под крепёжные винты - просверлены. Думаю, что просверлены ровно. Далее берём в руки рашпиль и начинаем обрабатывать им заготовку. Можно это выполнить и ножом. У кого как лучше получится или кому как больше нравится. Прошло немного времени, а у нас на руках грубое подобие ложи. Это подобие надо подготовить к морению или тонированию, с последующей пропиткой. А вот для этого переходим к последнему пункту наших мучений.

Завершающий этап: шлифовка, тонирование, пропитка.

Для этого этапа понадобятся шкурки, морилка, натуральный воск или воскосодержащее вещество для ухода за деревом. Шкурки подойдут следующих номеров: 100,200,300,400,600. Разумеется, необязательно точное повторение номеров.

Достаточно, чтобы ваши номера были в районе названных. Ещё понадобится войлочный валик и брусок. Валик пригодится при шлифовке кривых поверхностей, закруглённых пазов и т.п., а брусок - для ровных, прямых поверхностей. При шлифовке желательно водить шкуркой вдоль волокон, а не поперёк. Иначе на ложе останутся царапины. При шлифовке надо переходить от меньшего номера шкурки к большему. То есть более грубой к более мелкой.

После каждой проходки чуть влажной тряпкой протираем ложу. При высыхании заусенцы поднимутся и будут срезаны во время следующей проходки. Таким образом, можно добиться очень гладкой и блестящей поверхности ложи. После окончания шлифовки переходим к морению ложи. Для морения можно воспользоваться следующими видами морилок: водной, спиртовой и неводной, в состав которой входят синтетические смолы. Сам я предпочитаю неводную, так как она при использовании не вызывает набухания древесины и является, одновременно, пропиткой, защищающей древесину от влаги. Прежде чем наносит ту или иную морилку, посмотрите как она ложится на древесину. Воспользуйтесь каким-нибудь чурачком от вашей доски, из которой вы вырезали ложу. Для нанесения морилки подойдёт ватный тампон. Если при нанесении неводной морилки образовались подтёки - не расстраивайтесь. Тампоном, смоченным уайт-спиритом убираем всю не впитавшуюся морилку. При нормальном освещении видны все оставшиеся подтёки. Когда все они убраны, попытаемся пропитать ложу воском. Конечно, можно пропитать ложу льняным маслом. Но при этом не стоит забывать, что оно сохнет ох как долго (месяц - другой). А ещё можно покрыть ложу каким - ни будь лаком для дерева.

Будет блестяще и красиво, но только до первых царапин. После них ложа примет неряшливый вид и восстановить её можно будет, только сняв весь лак и покрыв ложу заново. Воск же сохнет очень быстро и царапины на ложе с восковой пропиткой не видны так хорошо как на лакированном дереве. Воск равномерно наносим тампоном или салфеткой по всей ложе. Наносим, до тех пор, пока на ложе не образуется видимая матовая плёнка. Даём ложе посохнуть около 30 минут, а после берём кусочек фетра или шерстяной ткани и начинаем нежно полировать нашу ложу до появления характерного блеска. А блестеть она будет тем лучше, чем старательнее отшлифована ложа шкурками.